Важные детали по выращиванию крупноплодных гибридов томата компании «Сингента» Макарена F1 и Гродена F1

Посев

Для получения гарантированного качественного урожая приобретайте семена у надёжных семенных компаний и сохраняйте пакеты от них. В последнее время посев томатов для продлённой культуры на юге России обычно начинают в конце ноября — начале декабря, а в 3-й световой зоне после 10-го декабря. Подчеркнём, что состав рассадной смеси, полив, температурные режимы, питание рассады Макарены F₁ и Гродены F₁, как и другие технологические приёмы в процессе выращивания в рассадном комплексе, не отличаются от общепринятых в хозяйстве.

, как и другие технологические приёмы в процессе выращивания в рассадном комплексе, не отличаются от общепринятых в хозяйстве.

Возраст рассады

Длительность рассадного периода зависит от конкретных условий Вашего хозяйства. Как и у Раисы F₁, лучшей будет коренастая, неизнеженная рассада с первой цветущей кистью после десятого-одиннадцатого листа. Причём кисти должны появляться через каждые три листа. Это даст ранний урожай и сбалансированное растение. Оптимальные условия для рассады нужно выдерживать с момента посева до выставления растений в теплицу. Низкие температуры или любой стресс «выбрасывают кисть». Помните, что, закладывая кисть сегодня Вы формируете урожай, который получите через 7—8 недель.

Посадка

Следует подчеркнуть, что высаживать растения Макарены F₁ и Гродены F₁ на постоянное место нужно не ранее массового цветения первой сформировавшейся кисти и раскрытии первых цветков на втором соцветии. Плотность посадки — до 2,5 раст./м². Выставляйте первые ульи со шмелями, проконсультировавшись с фирмой-поставщиком.

В день посадки необходимо проконтролировать, чтобы температура в теплице была одинакова с температурой в том рассадном отделении, откуда перевезена рассада.

У тех, кто бывал у голландских фермеров, выращивающих исключительно рассаду, всегда вызывало глубочайшее удивление громадное количество выбракованной рассады томатов (до 30%) и перца (до 40%!). Всё очень просто — фермер, выращивающий плодоносящие растения никогда не купит второсортную рассаду! Это и есть один из «секретов» высоких урожаев. Вот почему компания «Сингента» уже который год говорит о «рассаде пригодной к посадке».

После получения рассады первым этапом является постановка растений в теплице рядом с отверстиями. Можно сказать, что это является периодом закалки рассады. Данный этап нацелен на стимулирование генеративного роста, формирование и правильное развитие кистей. В случае крупноплодных быстро растущих сортов, таких как Макарена F₁ и Гродена F₁, задержка вегетативного роста во время данного периода будет иметь ключевое влияние на равномерность развития. В соответствии с общими рекомендациями мы размещаем в теплицы 40—42 дневную рассаду.

Рассада должна находиться возле отверстий 10—14 дней. В основном, период зависит от состояния растений, в особенности корневой системы. Следует избегать возникновения таких изменений, как побурение корня, вызванное отмиранием, либо сильное перерастание за пределы горшка. Растения Макарены F₁ и Гродены F₁ следует поместить в субстрат на постоянное место незадолго до полного развития последних цветков в первой кисти. Рассада, которая слишком долго содержится вне отверстий, слабо и медленно прорастает в субстрат. Отрицательные последствия слишком поздней посадки проявляются в период развития четвертой кисти. Это объясняется тем фактом, что на данном этапе растение начинает восстанавливать истощенную корневую систему, что неблагоприятно сказывается на качестве и количестве образующихся цветков. В свою очередь, преждевременная посадка стимулирует стремительный вегетативный рост. Так происходит потому, что растение, избавленное от стрессогенного фактора, то есть ограниченного пространства развития корневой системы, «откладывает плодоношение на потом», занимаясь развитием вегетативной части. Это отражается не только на качестве третьего соцветия, которое формируется в течение данного периода, но также оказывает неблагоприятное воздействие на уже сформированные первое и второе соцветия (более позднее развитие цветов, плохое завязывание).

Качество корней должно являться приоритетом при принятии решения о посадке в субстрат. Следует помнить, что лучше посадить более молодые растения на одну неделю раньше, но с белым корнем, чем ждать с принятием решения до момента цветения второго соцветия, в то время как корни, по причине неправильного полива, начнут темнеть (становиться коричневыми).

В новых высоких теплицах мы можем произвести посадку раньше, т. к. в них существует возможность управления ростом растений с самого начала. И с другой стороны, в старых теплицах, где нам будет трудно поддержать соответствующий климат, можно дольше держать растения вблизи отверстий, чтобы увеличить влияние стресса (обращая, однако, большее внимание на корневую систему).

После размещения рассады возле отверстий важным является контроль влажности и уровня EC в горшках. Оптимальные параметры: влажность на уровне 50—60% и EC минимум 4, максимум 6,5 на момент посадки. Слишком низкая влажность в горшках приводит к стремительному и опасному росту EC, что может повредить корневую систему. Неблагоприятным является также избыток влажности, который может привести к неправильному росту корня «выходящего» за пределы горшка. Во время высадки рассады содержание питательных веществ в горшке должно быть значительно выше, чем в субстрате. Такой подход поддерживает и ускоряет развитие корневой системы.

Формирование кистей

Нашей целью в выращивании гибридов Макарена F₁ и Гродена F₁ должно является формирование мощного, но генеративного растения. Большинство наших производителей допускает чрезмерную нагрузку растения плодами, в особенности в начале плодоношения (отсутствие формирования кистей). Следствием подобного подхода является неудовлетворительное образование завязей, что, в конечном итоге, отражается на общей урожайности. Количество и величина плодов должны соответствовать количеству света, достигающего растения. Это особенно важно для Макарены F₁ и Гродены F₁, обладающих естественной тенденцией к образованию плодов с большой массой. Завязи должны образовываться равномерно на протяжении всего процесса вегетации, чтобы растение имело равномерную нагрузку плодами. Огромное значение приобретает регулирование кистей, к которому следует прибегать при выращивании Макарены F₁ и Гродены F₁. Необходимо оставлять до 4 плодов на каждой кисти, а при очень ранней посадке (до 15 января) только 3 плода на первой кисти.

Для крупноплодных томатов следует производить формирование кистей в течение всего периода вегетации, а не только на первых нескольких кистях.

В случае отсутствия формирования кистей может иметь место чрезмерная нагрузка растения, в особенности в течение периода недостаточного количества света (11—15 неделя). Следствием этого является ослабление верхушки и более слабая завязываемость 8 кисти (16—17 неделя). Такое растение в ходе дальнейшего периода вегетации пройдет еще 1—2 момента слабых завязей (33—34 неделя), что отразится на общей урожайности. Напомним факторы, стимулирующие генеративный рост:

Свет

Отсутствие света в зимний период ведет к чрезмерному вегетативному росту растений, который нам следует контролировать. Как мы уже упоминали, нашей целью является построение сильного, но генеративного растения. Такое решение позволяет достигнуть высокой и ранней урожайности, а также обеспечивает хороший старт для рассады на весь период выращивания плодов.

Как пример, следует вспомнить серьезную нехватку света в январе—феврале 2007 года. Таких плохих световых условий не было последние 5 лет. Плохая погода явилась причиной очень медленного роста растений. Во многих хозяйствах, где температура поддерживалась на высоком уровне, растения вытянулись и их состояние в целом было очень слабое.

Чрезмерный полив растений
(толстый стебель)

После посадки корневая система начинает интенсивно развиваться. Для растения это является вегетативным стимулом. В этот период мы часто имеем дело с сильным утолщением стебля, вызванным чрезмерным поливом. Производители не обращают на это явление внимания, радуясь тому, что растение хорошо укрепляется. Однако, данный эффект не является благоприятным, поскольку толстый стебель более подвержен разного рода болезням (например, серой гнили). Растения впитывают большое количество воды под конец дня, когда они не являются уже активными и не в состоянии испарить такого количества воды. Для того чтобы избежать возникновения данной проблемы, рекомендуется завершать полив несколько раньше, например в 12:30. В особенности, когда нам приходится иметь дело с нехваткой света.

Управление температурой — основной фактор активного климата

Рассматривая проблемы температуры следует, прежде всего, помнить, что она является ключевым фактором поддержания активного климата. Изменения уровня температуры непосредственно влияет на характер и темп роста растения. Температуру воздуха следует приспособить к условиям освещения и фазе роста. Особенно трудно управлять уровнем температуры в период от января до конца марта, в то время, когда фактором, ограничивающим поддержание оптимальной среднесуточной температуры (20°С), является небольшое количество света.

В таких условиях рекомендуется применение низкого режима температур. Следует помнить, что срок первого урожая зависит от суммы среднесуточных температур. В соответствующих условиях, когда поддерживаем среднесуточную температуру в границах 20°С, время, необходимое от образования завязей плодов до их зрелости, составляет около 70 дней. При низком режиме суточных температур этот период может продлиться, например, до 90 дней. Медленное созревание первых четырех кистей и образование очень крупных плодов ведет к сильной перегрузке растения, а также проблемам при формировании 6 и 7 кистей. Именно для этого следует наблюдать за растениями и, по мере возможности, поддерживать более высокую температуру, чтобы темп роста и развития плодов были высокими. Следует помнить, что низкую температуру можно компенсировать только в период 7—10 дней. То есть после 3—4 «холодных дней» можно применить более высокую температуру. При более продолжительных периодах не происходит компенсации низкой температуры. Единственным методом ускорения созревания плодов при низкой температуре является их подогрев через «вегетативную трубу». Очень важным фактором является также суточный цикл температуры, влияющий на характер роста растений.

Формирование дополнительного стебля

Тема отпускания дополнительных стеблей входит в более широкую проблему управления нагрузкой растений на м², также как и количеством голов, по отношению к количеству света на разных этапах выращивания растений. Посредством увеличения числа стеблей можем увеличить урожайность плодов (объем и качество), а также объем массы листьев, что имеет огромное значение при поддержании соответствующего климата летом. Следует помнить, что существенным является не только количество голов на м², но также расстояние между верхушками растений в ряду. В Бельгии и Голландии при определении концентрации используется только второй параметр. Для крупноплодных томатов, таких как Макарена F₁ и Гродена F₁, расстояние между верхушками растений в ряду не должно быть меньше 45 см. При более высокой плотности плоды могут стать мелкими, что негативно отразится на урожайности.

Дополнительные стебли следует выпускать ниже пятой кисти, либо выше девятой, после нагрузки растений первыми зрелыми плодами. Следует избегать выведения дополнительных побегов между 5 и 9 кистями по причине сильной нагрузки плодами и снижающейся жизнестойкости растения. При выведении дополнительных стеблей, кроме нагрузки растения плодами важным фактором является свет, и поэтому для разных сроков посева рекомендуются следующие сроки:

• посев до 15 ноября — от 9 до 12 недели после 10 кисти.
• посев от 15 ноября до 10 декабря — от 4 до 7 недели, после 4-й кисти.
• посев после 10 декабря — от 9 до 12 недели, после 3-й кисти.

Побег лучше всего вывести на каждом четвертом растении в ряду, принимая во внимание способ расположения матов и систему посадки растений таким образом, чтобы после выведения дополнительного побега количество голов на каждый отдельный мат было одинаковым. Для выведения второй головы лучше выбрать более сильные растения. Если это возможно, то лучше отпустить побег в течение солнечной недели. Неделю перед выведением побега, в целях укрепления растений, рекомендуется снизить температуру (в зависимости от состояния растений и характера роста на данном этапе). Если на молодых растениях имеет место раздвоение побегов, следует стараться использовать эти побеги. Отпускать второй стебель следует ниже кисти. Перед этим прекращаем подкручивать выбранные стебли за 10 дней перед и неделю после выведения, благодаря чему верхушка материнского растения свешивается под тяжестью собственного веса. После чего подкручиваем дополнительный побег шпагатом и считаем его главным побегом, благодаря чему он быстрее развивается и, получая больше света, стремится вверх. Побег, который до сих пор считался главным, подкручиваем на дополнительный шпагат, лучше другого цвета. После отпускания второго стебля рекомендуется удаление 1—2 листьев на материнском растении выше выпущенного побега таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к свету. Нужно стараться довольно быстро удалить лист, из черенка которого был выведен побег. Если это произойдет слишком поздно, побег может оторваться. Рекомендуется также удалить первые два развившихся листа на выведенном побеге, благодаря этому ускоряется рост молодых побегов. В случае, если дополнительный побег и первая кисть на нем слабые, их рекомендуется удалить, благодаря чему стебли выровняются. После отпускания второй головы усиливаем полив, а через примерно две недели подсоединяем к растению с двойной головой дополнительную капельницу.

Число полностью развернутых листьев на растении (индекс поверхности листьев)

Мы часто встречаемся с вопросами типа: сколько листьев должно быть на растении в данный период выращивания. Отвечая на этот вопрос лучше всего будет воспользоваться принципом, применяемым в Бельгии и Голландии, представляющий параметр LAI (индекс поверхности листьев), определяющий площадь поверхности листа, соответствующую м² посадки.

Несколько примеров:

Длина листа 48 см (весной)
LAI 3 = 37 листьев/м²

= 23 листа/растение при расстоянии между стеблями 55 см
= 20 листьев/растение при расстоянии между стеблями 48 см
= 18 листьев/растение при расстоянии между стеблями 44 см

Формула:

Применяя вышеприведенную формулу мы рассчитываем фактическую поверхность листа, обозначенную буквой «n». В формулу вставляем длину листа и его ширину. На практике измеряем только длину листа, и также принимаем ее за ширину, таким образом в формуле можем принять вместо «длина листа» х «ширина листа» «длина листа»². В формуле использован также коэффициент (0,7/2), который позволяет рассчитать фактическую поверхность пластинки листа, принимая во внимание типичную форму помидорного листа. Рассчитав «n», то есть среднюю поверхность листа в данный период, мы можем подсчитать число листьев, необходимое на м² так, чтобы их общая поверхность равнялась 3 м² (LAI 3). Для проведения расчета делим 3 м² на полученное ранее «n».

(LAI 3) 3 м²/n = число листьев на 1 м²

Так получаем рекомендуемое число листьев на м². Для того чтобы пересчитать это количество на отдельное растение, следует поделить результат на количество побегов на один квадратный метр.

Удаление листьев с верхушки растения

В ходе последних лет в Бельгии были собраны положительные результаты опытов по удалению листьев с верхушки. Путем удаления молодого листочка с верхушки мы вызываем более интенсивное выделение влаги с оставшихся листьев. Это, в свою очередь, гарантирует, что растение становится темно-зеленым и жестким, а также укрепляется кисть.

Дополнительное удаление листьев стимулирует генеративный рост весной и осенью. Удаление листа с верхушки вовремя удаления боковых побегов в периоды скудного света ограничивает вегетативные признаки растения и приводит его к лучшему балансу. Кроме того, направление на плоды большего количества света улучшает их качество. Процедуру стоит производить осторожно, поскольку случается, что кисти растения отделены одним либо двумя листьями. В данном случае их, конечно, не следует удалять. Лист можно удалить только там, где между кистями есть, по крайней мере, три листа. Не следует удалять листья на всех растениях. Если растения не выровнены, процедура применима только к более крепким растениям.

Как поддержать правильный рост томатов летом?

От начала июня и до середины августа у нас нет возможности управления климатом, в особенности в период сильной жары. В данный период мы основываемся на том, что было достигнуто в апреле и мае. Сильное растение, с листьями соответствующей длины, легче перенесет периоды высоких температур. В летнее время важно сохранить достаточную интенсивность роста и длины листьев (охлаждение теплицы), а также постоянное формирование завязей (регулярность). Это даст гарантию высокого качества и высокого урожая во второй половине лета и осенью. Нам следует использовать каждый подходящий момент для выравнивания температур. Температуру лучше всего установить плоско — на 16°С днем и ночью. Следует помнить, что среднесуточная температура, удерживающаяся в течение продолжительного периода выше 23°С, вредна для растений. Однако не рекомендуется также ночью охлаждать ниже 15—16°С.

Растения в хорошем состоянии, с соответствующей массой листьев, в состоянии сами охлаждаться и поддерживать в теплице соответствующий климат. В данный период очень важна активизация растений, и поэтому рекомендуется поддерживать минимальную температуру трубы на уровне 40—45°С в период от около 2 часов до восхода солнца до 3 часов после. В целях активизации растений в течение данного периода можем также использовать вегетативные трубы, размещенные на уровне около 75 см ниже верхушки роста. Температуру вегетативных труб также следует удерживать на уровне 40—45°С.

В последние годы нам часто приходится иметь дело с периодами очень сильной жары. Принимая во внимание вредность продолжительно удерживающейся высокой температуры, рекомендуются следующие действия:

• установите температуру дня/ночи ниже (на пример 15°С). Сбалансируйте высокую дневную температуру более низкой ночной температурой. Таким образом, в особенности ночью, наступает дальнейшее незначительное снижение температуры. Максимальным образом проветриваем, для поддержания температуры на низком уровне.
• подогрев следует включать только на незначительный уровень в утренние часы (активизация растений по-прежнему очень важна) от 3 до 8 часов утра, например трубой, установленной на минимальную температуру 40°С. Подогрев следует отключить на оставшуюся часть суток.
• после полудня подачу СО₂ можно отключить.

В Бельгии и Голландии во время жары часто используется орошение поверхности теплицы. Целью данной процедуры является поддержание влажности в стенках теплицы. Это означает, что полив следует производить коротко (на пример двукратно), а затем вернуться на тоже самое место до того, как стенка высохнет. На низких объектах и туннелях с ограниченной возможностью проветривания, рекомендуется забеливание кровли.

В более холодные периоды и пасмурные дни (суточная температура от 19°С до 21°С) нам приходится работать с классическими параметрами. Для Макарены F₁ и Гродены F₁ это означает, что ночная температура не может быть слишком низкой. Чаще всего ее следует поддерживать на уровне до 16—17°С. В особенности плоды растений со слабой верхушкой, из-за низкой ночной температуры, будут достигать слишком высокой массы, что приведет к слишком продолжительной нагрузке, а вегетативный рост будет ограничен.

Не следует в ранние ночные часы включать слишком сильный обогрев, но рекомендуется поддерживать плоскую линию температуры. Стимулирование и активизация растений утром по-прежнему очень важны, в особенности в пасмурные дни. Утренний обогрев по-прежнему остается необходимым в период от 2 часов до восхода солнца до 3 часов после восхода, например 40—45°С (главная труба) и 45°С (вегетативная труба). После полудня, до полуночи можно применять более низкую температуру трубы летом, например 35°С (снижая в зависимости от освещения и влажности). После полуночи вновь следует поддерживать минимальную температуру трубы, например 40°С (основная труба) либо при наличии вегетативных труб — 35°С (основная труба) и 45°С (вегетативная труба).

Полив растений летом

В летний период особое внимание следует обратить на соответствующий полив растений, часто контролируя параметры EC и влажность субстрата. EC в субстрате должна быть стабильной и оптимально составлять для данного периода 4—4,5 mS/ см². В случае, если EC значительно возрастет, мы можем снизить её до 2,4 mS/ см² в очень жаркие дни. В нормальные летние дни (суточная температура от 19 до 20°С) оптимальным показателем EC будет 2,7—2,8 mS/ см². Выходом из ситуации может также быть добавка большего количества питательного раствора, в циклах между 3 и 5 часами после восхода солнца. Больший объем питательного раствора в данный период ведет к снижению величины ЕС в субстрате. Следует контролировать и поддерживать соответствующий дренаж, чтобы он не снижался в наиболее жаркий период суток. Следует помнить о соответственно раннем применении первого дренажа. Оптимальный объем дренажа составляет от 20% до 30% в зависимости от качества воды. Растения томата в период жарких дней, когда инсоляция достигает 2800 Дж/см² в день, поглощают в границах 2 литров воды на растение, что означает, что если будет предусмотрен 3-х процентный водослив, следует обеспечить до 3 литров воды на одно растение. В среднем, в течение периода высокой инсоляции, следует обеспечить от 6 до 9 литров на м².

В летний период можно столкнуться с внезапными переменами погоды с жаркой на пасмурную и холодную. Важно как можно быстрее подобрать правильный объем полива. После жарких дней может наступить день, при котором инсоляция достигнет 1000 Дж/ см² в день; при таких условиях потребление воды растением не превышает 11 л.

Аммиачная форма азота в питательной среде

Растения поглощают азот в двух формах: аммиачной NH₄+ и нитратной NО₃—. С точки зрения энергетики аммиачная форма более полезна для растения. Аммиачная форма как катион легче усваивается и ее ассимиляция не требует такого объема энергии, сколько требует ассимиляция нитратной формы, которая должна быть редуцирована до аммиачной формы. Тем не менее, по многим причинам, главным и самым важным источником азота является нитратный ион. Это нитратная форма влияет на активность ассимилятивных энзимов, в то время как поступление большего объема аммиачной формы не приведет к более высокой активности энзимов и ускорению ассимиляции азота. Таким образом, аммиачная форма может единственно служить для быстрого и легкого удобрения растения, удовлетворения текущей потребности в азоте. Слишком продолжительное добавление аммиачной формы в больших дозах приведет к росту концентрации этой формы в растении, которая может быть вредной, и даже токсичной для растения. Рекомендуем об этом помнить в летний период, когда растения становятся более слабыми, а производители ищут всевозможные пути их укрепления. Лучше всего этого добиться климатом, а не радикальными действиями по удобрению.