Как садить ежевику


Ежевика — ягода с приятным вкусом, сладкая и полезная, которая ещё и проста в выращивании. Это очень урожайная культура, с одного куста которой можно получать примерно по 10–12 кг вкусных и полезных ягодок. Именно поэтому её можно назвать находкой для садоводов. Однако ягода, невероятно популярная в западных странах, выращивается в европейских странах лишь изредка.

Ботаническое описание, характеристика

В соответствии с ботаническим описанием ежевика садовая является представителем рода Рубус, семейства Розовые. Наиболее популярными считаются ежевика кустистая (более известна под названием «куманика») и ежевика сизая (её иногда называют «ожиной»). Ежевика садовая


Ежевика садовая — кустарник или кустарниковая лиана. Растение отличает наличие стеблевого побега, который очень гибкий. На поверхности побега расположено множество острых шипов (колючие сорта), а конец стебля представлен многолетним корневищем. Высота растения может достигать 2 м при условии расположения рядом шпалеры или другой опоры, по которой ежевика может стелиться.

Листовые пластины обычно пяти-семираздельные или тройчатые. Они имеют бледно- или ярко-зелёный оттенок. Растение выступает отличным медоносом в период цветения. Цветки растения достигают 3 см в диаметре. Зачастую ежевика цветёт с июня по август в зависимости от климатических особенностей региона. Первыми плодами можно полакомиться в начале августа, но плодоношение продолжается практически до первых заморозков. Цветение ежевики

Ягоды ежевики упругие и достаточно плотные. Они имеют темно-коричневый, чёрный или тёмно-фиолетовый оттенок. На поверхности плодов может быть лёгкий налёт сизого цвета. Характеристика ягод зависит от вида и сорта.

  • К основным особенностям можно отнести:
  • Ежевика спокойно переносит засуху, но всё же лучше хотя бы дважды в месяц поливать кусты, чтобы добиться хорошего урожая.

  • Растение может выдерживать до -5…-10°С (исключение — морозоустойчивые сорта). Именно поэтому культура нуждается в обязательном укрытии на зиму, чтобы весной она могла возродиться и плодоносить в дальнейшем.
  • Культура считается урожайной. В зависимости от сорта удаётся получать около 7–15 кг ягод с каждого куста. Разумеется, это возможно при условии соблюдения правил выращивания.
  • Ягоды отличаются хорошей лёжкостью (при температуре +2…+5°С плоды способны храниться примерно 3 дня) и транспортабельностью.
  • Нельзя не отметить изумительный вкус ягод, многочисленные полезные свойства, а также одинаковые форму и размер плодов.

Помимо этого, разные сорта ежевики имеют свои достоинства и недостатки. Очень важно ответственно подойти к выбору подходящего сорта для выращивания в конкретном регионе, чтобы добиться простого ухода, обильного и действительно вкусного урожая. Ягоды ежевики

Растение можно задействовать и в промышленном, и в домашнем выращивании. Скорее всего, ежевику очень скоро садоводы оценят по достоинству и её плантации будут распространены не только в странах Америки, но и в Европе.

Выбор сорта для выращивания в открытом грунте

При выборе подходящего сорта для выращивания в открытом грунте нужно ориентироваться на крупность плодов, вкусовые качества, устойчивость к морозам и засухе, возможности использования агротехники.

Лучшими сортами считаются следующие:


  1. Лох Тей. Это шотландский сорт раннего созревания. Плюсы куста — бесшипность, крупноплодность, морозоустойчивость, сладкий вкус. Сорт очень урожайный. Существенный минус заключается в необходимости обязательного формирования кроны. Подходит для роста в холодном климате, например, в Ленинградской области.Ежевика Лох Тей
  2. Прайм-Арк Фридом. Это ремонтантный английский сорт. Его преимущества — бесшипность, высокая урожайность, приятный десертный вкус: сладость с лёгкой кислинкой и сочность. К минусам можно отнести низкую морозоустойчивость и необходимость в подвязывании ветвей.Ежевика Прайм-Арк Фридом

  3. Честер. Это американский сорт позднего плодоношения. Преимущества культуры — длительное плодоношение, отсутствие необходимости в прищипке, образование большого количества плодовых кистей. К недостаткам относят сложность в укрытии на зиму и невозможность созревания ягод в холодные годы.Ежевика Честер
  4. Полар. Это польский сорт среднего созревания. Его достоинства — крупные ягоды с десертным вкусом, высокая урожайность. Основной минус — ломкие и жёсткие стебли.Ежевика Полар
  5. Натчез. Это ранний американский сорт. К его плюсам относятся бесшипность, товарность, отменный вкус, транспортабельность, длительный период плодоношения. К минусам относятся хрупкость побегов, малое количество побегов замещения.Ежевика Натчез

Можно отдать предпочтение и другим сортам. Желательно выбирать морозостойкие для любого климата, потому что уход за ними проще. Гибриды — достойный выбор, так как они отличаются стойкостью к вредителям и заболеваниям.

Как правильно посадить

Важно разобраться с правилами и особенностями того, как правильно садить ежевику. Если игнорировать сроки, советы по выбору места и подбору посадочного материала, не приходится рассчитывать на хороший урожай. Особых сложностей в выращивании этой культуры нет, но всё же нужно узнать некоторые нюансы: когда нужно сажать, как рассаживать, где лучше располагать, надо ли шиповать. Выращивание ежевики

Сроки

Посадка на приусадебном участке допускается весной и осенью. Каждый временной период имеет свои достоинства и недостатки. При выборе ориентироваться необходимо на климатические условия региона, где планируется выращивание культурного растения.

К основным преимуществам высаживания саженцев ежевики весной можно отнести следующие:


  1. Оптимальная влажность почвы. В большинстве случаев нет необходимости в поливе, так как дожди и снег обеспечат культуру достаточным количеством влаги. Исключение –– подзимний полив, который осуществляется со следующего за высадкой года жизни растения.
  2. Корневая система растения в зимнее время будет медленно развиваться, а весну культура встретит уже укоренившейся. Другими словами, будет явное опережение в кустовом росте по сравнению с теми, которые были высажены весной.
  3. Разнообразие посадочного материала. Именно осенью в садоводческих магазинах и профессиональных питомниках предлагается больше всего саженцев. К весне большинстве будет уже куплено, поэтому будет наблюдаться дефицит.
  4. Минимальное количество забот. Нет нужды думать о том, как сохранить посадочный материал. Саженцы будут спокойно развиваться.

Посадка ежевики осенью

Осенняя посадка — лучший вариант для южных регионов и средней полосы России, Белоруссии и Украины. Для средней полосы высадку желательно начинать в середине октября и заканчивать в середине ноября и не позже. Для южных регионов посадка может продолжаться вплоть до середины декабря.

Весенняя посадка осуществляется в том случае, если высадка кустарника осенью не была выполнена. А также высаживание весной — необходимость для северных регионов, отличающийся холодными зимами, когда низкая вероятность приживаемость растений. Благоприятное время — начиная с середины марта и заканчивая апрелем. Ну лучше всего ориентироваться не на конкретную дату, а на погодные условия.


Весенняя посадка ежевики

Основные требования для высадки ежевики весной следующие:

  • воздух должен прогреться до температуры +10…+15°С;
  • грунт должен прогреться на глубину не менее 10–12 см.

Помните о необходимости подготавливать участок к высаживанию растений. Для весенней подсадки подготовка выполняется осенью, а для осенней — за 2-3 недели до самой процедуры.

Выбор места, подготовка участка

Нужно ответственно подходить к выбору участка. Оптимальный вариант — солнечный, но защищённый от ветра участок. Учитывайте, что на слишком засушливых территориях ежевика не приживётся, но застой влаги для неё ещё более губителен. Именно поэтому нужно отдавать предпочтение местам, где уровень залегания грунтовых вод немного больше 1 м, но менее 2 м. В этом случае будет исключён застой вод, но растение будет получать достаточно влаги.


Место посадки ежевики

Можно высадить ежевику вблизи забора, но на расстоянии около 1 м, чтобы растение не было в тени. Желательно отдавать предпочтение местам на юго-западной или южной стороне участка. Но не допускается высаживание на место, где росли овощи, нужно, чтобы прошло не менее 3-4 лет. За это время произойдёт полное восстановление почвенных бактерий, необходимое для нормального развития ежевики. Почва для посадки ежевики

Куда сажать? Хороший выбор — плодородные суглинки, а вот от высаживания в песчаных, заболоченных, глинистых почвах лучше отказаться. В любом случае грунт нуждается в подготовке. Его нужно заранее перекопать и внести удобрения на глубину около 0,35–0,5 м.

В каждую посадочную яму необходимо всыпать:

  • 150 г суперфосфата;
  • 5 кг компоста или навоза (использовать можно только перепревший, свежий не допускается);
  • 50 г солей калия.

Суперфосфат для удобрения

Подкормка тщательно перемешивается с грунтом. Следующие 3-4 года удобрение не требуется. Если же подкормка в период высадки не производится, то растение нужно будет удобрять ежегодно.

Отбор посадочного материала, как подготовить [o:p]

При выборе посадочного материала нужно руководствоваться следующими рекомендациями:

  • отдавать предпочтение нужно районированным сортам;
  • бесшипные сорта более удобны в посадке, последующем уходе и последующем сборе урожая;
  • прямостоячие и полустелющиеся сорта легче переносят низкие температуры;
  • ремонтантные сорта более устойчивы к заболеваниям и воздействию вредителей;
  • гибриды имеют отличный природный иммунитет.

Саженцы ежевики

Хороший саженец должен иметь более 2 побегов толщиной от 0,5 см с развитой корневой системой (корни должны быть длиннее 10–15 см) закрытого (в посадочной таре) типа. Возраст саженца должен быть больше 1 г. В этом случае показатель приживаемости будет практически 100%.

Где сажать: в тени или на солнце


Ежевика — солнцелюбивое растение. Её нужно высаживать в хорошо освещённом месте. От этого напрямую зависит последующее плодоношение.

При высадке ягодного куста в тени он будет деформироваться: побеги вытянуться в сторону света, будут тонкими ломкими. Листья могут менять форму. Ягоды будут мелкими и кислыми или куст вовсе не уродит.

Алгоритм посадки

Алгоритм высаживания ежевики несложен.

Но всё же лучше точно следовать следующей пошаговой инструкции:

  1. Подготовьте в выбранном месте яму глубиной и диаметром соответствующей корневой системе саженца. Помните, что заглублять растение нужно только до корневой шейки и не глубже.
  2. Добавьте в лунку удобрения (состав описан выше).
  3. Расправьте корни саженца. Удерживая его вертикально, погрузите в подготовленную лунку и присыпьте чистой почвой, затем слегка уплотните её.
  4. Проверьте заглубление корневой шейки. Она должна быть под землёй примерно на 2–4 см.
  5. Укоротите стебель так, чтобы он не возвышался выше 5–15 см над землёй. Можно отказаться от обрезки, если высаживается саженец с закрытой корневой системой.
  6. Сформируйте лунку вокруг высаженного растения и вылейте в неё посредством лейки 10 л воды.
  7. После впитывания жидкости нужно замульчировать почву опавшей листвой, соломой, древесной щепой, торфяной крошкой, прелыми опилками или компостом так, чтобы слой был около 4 см.

Видео: Как правильно сажать ежевику. Уход за ежевикой

Правила ухода

Выращивать ежевику несложно. Важно правильно ухаживать за кустами, чтобы можно было рассчитывать на обильный и вкусный урожай.

Итак, нужно соблюдать такие требования:

  1. Полив. Сразу после высадки растение нужно поливать каждые 7 дней, затем полив сокращают до 1 раза в 2 недели. Под каждый куст нужно выливать не менее 10 л воды за 1 раз.
  2. Прополка. Хотя бы 1 раз в 2 недели (а лучше по мере необходимости) нужно пропалывать растение от сорняков.
  3. Рыхление. Ежемесячно производится рыхление почвы для улучшения аэрации.
  4. Мульчирование. Его выполняют на зиму для того, чтобы растение лучше пережило холода.
  5. Подкормка. Она выполняется методом мульчирования, то есть разбрасыванием удобрений по грунту. Используется торф, перегной или компост. Можно задействовать калие-, азото- и фосфоросодержащиеся добавки с учётом периода жизни растения: рост, цветение или плодоношение.

Уход за ежевикой

Помимо этого, не забывайте бороться с вредителями и заболеваниями по мере необходимости, чтобы культура не погибла. Обрезка и формирование кустовой кроны производится ежегодно.

Обрезка и формирование куста

Обрезка ежевичного куста должна проводиться регулярно.

Основные причины процедуры следующие:

  • куст сильно разрастается, а значит, сбор урожая будет сложным;
  • отплодоносившие ветви становятся ненужными, от них нужно избавиться, ведь они забирают у куста энергию;
  • после осенней обрезки растения лучше переносят низкие температуры;
  • укорачивание молодняка позволяет сделать их последующий уход более простым, поспособствовать большему урожаю ввиду стимуляции цветения;
  • урожай не дадут слабые, вымерзшие или поражённые вредителями ветви, поэтому от них нужно избавиться.

Обрезка ежевики

Обрезка на дачном участке может быть выполнена одним из двух способов, подбираемым по разновидности культуры:

  1. Веерный способ используется для сортов прямостоячего типа. Его особенность — прошлогодние ветви нужно крепить к шпалере вертикально, а молодняк — горизонтально. Получается своеобразный веер. Осенью увидеть, что обрезать нужно вертикальные под корень не составит труда. Затем горизонтальные перевязываются вертикально, ведь они уже старые, а новые привязываются на их место.Веерный способ

  2. Канатная методика разработана для стелющихся сортов, отличающимся гибкими и длинными ветвями. Прошлогодние ветки спирально накручивают на проволоку, двигаясь в одном направлении. Молодую поросль подвязывают по аналогии, но с обратной стороны. По осени побеги, давшие плоды, обрезают, молодняк (его урожай ожидается в предстоящем году) подвязывают на место старых, а только образовавшиеся стебли завязываются на их месте. Достоинство метода — ни шипы, ни длина побегов не мешает обрезке. Канатная методика

До начала лета первого года жизни стеблей их нужно подрезать на 5–7 см для стимуляции появления боковых отростков. Во второй год жизни после плодоношения они обрезаются полностью. По мере необходимости выполняется не только осенняя (удаление отплодоносивших побегов), но и весенняя обрезка. Она является санитарной: позволяет избавиться от повреждённых побегов и сформировать крону.

Схема установки шпалеры из столбов и проволоки

Изготовление и установка шпалеры — простая процедура, которую можно выполнить своими руками. Основа — столбы, например, жерди из древесины или трубы из металла. Столбы предназначены для того, чтобы натянуть линии. По осени все старые ветки обрезаются, а остальные перевязываются.

Изготовление происходит так:

  • в ряду выкапываются лунки, куда будут монтированы столбы (глубина должна быть 80 см), а между ними нужно выделить около 5 м;
  • в каждую яму укладывают слой щебня (около 10–15 см) для предотвращения проседания столбов;
  • нижнюю часть опор следует обработать посредством мастики, затем конструкции монтируют в лунку, обеспечивают выравнивание по грунту, засыпают землей и уплотняют;
  • проволок натягивается между опорами, достаточно сделать 3 или 4 яруса с шагом 50 см.

Шпалера для ежевики

Далее производится формирование ежевики на шпалере по одной из следующих схем:

  1. Переплетение.Виды подвязок на шпалере Ветви крепят к шпалере по 3 ярусам. Когда новые ветви отрастут, их отгибают от ствола, выводя на четвертую линию, то есть вверх.
  2. Веером. Старые ветви привязывают вертикально, как веер, фиксируя по 3 линиям. Молодняк пускает по 4 линии, то есть поверху.
  3. Односторонний наклон. Отплодоносившие побеги необходимо наклонить в одну сторону, фиксируя по 3 линиям. Молодняк плетётся по старым, но уже в обратном направлении.

Сбор урожая и его хранение

Сбор урожая выполняется по мере созревания ежевики. Ягоды должны быть спелыми, так как свойства дозревать в сорванном виде у них нет. Нужно обязательно собирать плоды в сухую погоду, в полдень или позже. Если на ягодах останутся капельки дождя или будет роса, то плоды будут влажными, их лёжка будет невозможной, так как они не заплесневеют.

Сохранять ягоду можно и другими способами. По желанию их можно заморозить или высушить на солнце, в духовке или посредством сушилки для увеличения срока сохранности.

Подготовка к зимовке, как укрыть

Укрытие растения — необходимость для перенесения зимовки, ведь культура не может выдержать температуру ниже -5…-10°С (исключение — морозостойкие сорта).

Подготовка к зиме выполняется так:

  1. Произведите осеннюю обрезку, удалив под корень отплодоносившие побеги. Стебли плодоносят только 1 год.
  2. Затем выполните подзимний полив растения из расчёта, что на каждый куст надо по 10 или 15 л воды.
  3. Обязательно выполните подзимнюю подкормку минеральными удобрениями, задача которых заключается в поддержании культуры зимой и обеспечения активного роста весной.
  4. Приствольный круг мульчируют подходящим материалом, например, прелыми опилками или опавшей листвой.

Укрытие ежевики на зиму

Последним этапом зимней подготовки является укрытие ежевики на зиму. Это несложно. Нужно убрать шпалеры, стебли пригнуть к почве, пришпилить любым способом и укрыть лапником. Если проигнорировать необходимость подготовке к зиме, то нет гарантии того, что растение переживёт зиму. Помните, что укрытие необычайно важно для местности с холодными зимами.

Способы размножения

Разводить ежевику можно вегетативными методами: отпрысками, отводками, черенками. Допускается разведение культуры с помощью семян и рассады, но только с целью сохранить сортовые признаки культуры при необходимости.

Размножение отводками выполняется по такому алгоритму:

  1. Подготовьте борозду глубиной 15 см (желательно в начале августа).
  2. В неё укладывается побег возрастом 1 год и засыпается грунтом.
  3. Обрежьте побег сверху на 10 см, что затормозить рост.
  4. Уложите на место прикопки что-то тяжёлое или воспользуйтесь проволокой.
  5. Замульчируйте почву посредством опавших листьев, прелых опилок и т. д.
  6. Обеспечьте регулярный полив.

Размножение отводками

Обычно укоренение происходит спустя 2 месяца. Можно отсоединить новый экземпляр от маточного, а затем пересадить саженец туда, где он будет расти. Можно использовать верхушечные побеги, чтобы размножить культуру. Для этого выбранный побег наклоняется к земле и прикапывается. Причём кончик нужно обрезать. Размножение верхушечными отводками

Желательно выполнить надрез на коре, которая будет скрыта под землёй, чтобы новый экземпляр быстрее укоренился. Как только сформируются корни, можно пересадить саженец на место, где он будет расти постоянно, но желательно делать это весной.

Черенкование — популярный способ получить новое растение. Допускается применение и корневых, и зелёных черенков.

Корневое черенкование выполняется так:

  1. Плодоносящее растение следует выкопать с корнем в конце осени или весной по окончании заморозков
  2. Разделить его на куски так, чтобы осталось не менее 60 см длины корневой системы основного куста. Толщина черенков должна быть более 0,5 см, а длина — более 10 см.
  3. Черенок можно сразу высадить туда, где будет расти культура, минуя необходимость использовать пикировочную грядку. Между черенками должно быть 20 см, а междурядье — 80 см.
  4. Полив должен осуществляться еженедельно до появления корней, летом выполняют прополку и рыхление грунта.

Размножение корневыми черенками

Черенки спустя год обзаведутся развитой корневой системой и 2-3 побегами. Размножение бесшипных сортов таким способом недопустимо, ведь ежевика вырастет с шипами. Черенкование с помощью побегов выполняют в июле. Нужно отрезать от ветки его верхнюю третью часть. Черенок должен иметь хотя бы 1 лист и 1 почку. Стимулятор роста корней

Ветка обрабатывается любым стимулятором роста корней, например, «Цирконом» или «Корневином». Затем черенки высаживают в стакан с почвой (керамзит, вермикулит и торф используют в равных частях). Ёмкости укрывают полиэтиленом. Спустя 1 месяц образуются корни, и тогда выполняется пересадка.

Размножение отпрысками заключается в использовании молодняка от корня, наблюдаемые у кустов возрастом 3 и более лет. Их с корнями и земляным комом нужно выкопать в мае, когда погода точно будет тёплой. Высота ветви при этом должна быть более 10 см. Молодняк рассаживается на пикировочную грядку, чтобы добиться доращивания. Размножение отпрысками

Когда растение вырастет (толщина побегов более 8 см, корневая длина более 15 см) выполняется пересадка. Делать это нужно осенью, а в посадочную лунку обязательно добавляют минеральные удобрения (осенью использовать органику крайне нежелательно, так как она является питанием для грызунов и насекомых зимой, а значит, к весне растение будет ослабленным).

Размножение семенным материалом возможно засеивать в грунт из равных частей торфяной крошки, лёгкой почвы и влажного песка.

Для этого:

  1. Семена выдерживают 3 часа в воде, затем лишнюю воду сливают, а семенной материал заворачивают во влажную салфетку и выдерживают 3 дня периодически спрыскивая водой.
  2. Когда семена набухнут, их высаживают в подготовленный грунт, углубляя до 8 мм.
  3. Почву нужно уплотнить и хорошо полить.
  4. Контейнеры отправляются в место, где температура не более +5°С, на 2 месяца.
  5. Важно поддерживать лёгкую влажность грунта.
  6. По истечение указанного времени ёмкости заносят в тёплое место, дожидаясь проращивания.

Размножение ежевики из семянПомните, что сигналом к пикировке служит наличие на всходах 3-х и более листочков.

Болезни и вредители

Ежевика подвержена воздействию вредителей и заражению заболеваниями.

Наиболее популярные проблемы следующие:

  1. Грибковые заболевания, например, серая, белая, бурая гниль, ржавчина и т. д. Признаки: появление пятен на разных частях растении, деформация стеблей и плодов, наличие серого налёта. Лечение заключается в обработке кустов бордосской жидкостью, а также применением биологическим препаратов, например, «Топсина М», «Топаза», «Триходермина» и т. д.
  2. Вирусные болезни, например, курчавость, жёлтая сетчатость, мозаика и т. д. Признаки: пятна разного характера, деформация листьев и стеблей, ослабление растения. Действенный методов борьбы с такими заболеваниями нет. Растения подлежат сжиганию, а почва дезинфекции.
  3. Бактериальные заболевания, например, стеблевой или корневой рак и т. д. Основной признак — появление наростов различного размера. Лечение невозможно. Растения сжигаются, а почва дезинфицируется.
  4. Неинфекционные болезни, например, ожоги или отёки и т. д. Причина заключается в неправильном уходе. Признаки: ослабленность, скручивание частей растения, опадание листьев и т. д. Для лечения нужно определить проблему, например, при недостатке азота вносится это удобрение и т. д.
  5. Насекомые-вредители, например, тля, клещи, бронзовка, долгоносик и т. д. Они пожирают растение. Лечение — обработка инсектицидами.

Профилактика болезней и вредителей — своевременная обработка растений инсектицидами и фунгицидами, внесение подкормок по мере необходимости, соблюдение требований ухода. Обработка инсектицидами и фунгицидами ежевики

Ежевика — удивительная ягодная культура, выращивание которой не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Достаточно соблюдать простые рекомендации, и кусты порадуют обильным и вкусным урожаем.

Источник: fermer.blog

5 золотых правил при посадке и уходе за садовой ежевикой

Специалисты собрали воедино все, что нужно знать о ежевике садовой: посадка и уход, 5 золотых правил выращивания. Соблюдение рекомендаций гарантирует хорошую урожайность.

Чтобы саженцы не погибли при пересадке в открытый грунт, нужно соблюдать ее сроки и правильно выбирать почву. Время посадки зависит от того, как растение переносит холод. Большинство сортов сажают весной, т. к. в течение лета происходит укоренение и закладка почек. Осенью высаживают только морозостойкие растения, но даже они могут погибнуть из-за сильного холода.

silnogo-holoda

При посадке нужно учитывать, какую почву любит кустарник. Он предпочитает дренированный грунт с pH от 5,7 до 6,5. При необходимости возможно внесение органических удобрений: суперфосфата и сернокислого калия. Первый добавляется из расчета 15 г на 1 кв. м, второй — 20 г.

Ответ на вопрос, где лучше выращивать ежевику, зависит от сорта растения. Чем ниже опускается температура в регионе, тем более морозостойкими должны быть кустарники. Большинство взрослых растений тяжело переносят холод, поэтому на зиму их укрывают.

Установка опорных балок проводится перед посадкой кустов в лунки. Она обеспечивает сохранность растений и экономит время на последующую подвязку. При этом прошлогодние побеги размещают с одной стороны, а молодые — с другой.

Уход за садовой ежевикой предполагает периодическое внесение удобрений, т. к. дефицит витаминов и минералов ведет к низкой урожайности. Весной под каждым растением выкапывают лунку глубиной 10 см и закладывают туда 50 г азотистой подкормки. Каждые 3 или 4 года после сбора плодов используют 100 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия, 10 кг органической подкормки. Перечисленного количества удобрений хватает на 1 кв. м.

Быстрый рост молодых ветвей невозможен без своевременного удаления сухих побегов, поэтому обрезка ежевики осенью является обязательным мероприятием. Эта процедура не только стимулирует рост, но еще и предотвращает развитие гнилостных процессов. Чтобы выполнить обрезку, нужно удалить старые побеги и оставить однолетние в количестве 5-8 шт.

stimuliruet-rost

Когда сажать ежевику: весной или осенью

Сажать кусты в открытый грунт разрешается в межсезонье. Однако большинство садоводов предпочитают делать это перед наступлением лета. Пересаживать кусты осенней порой можно, если они хорошо переносят минусовые температуры. Но даже в этом случае их нужно укрыть, чтобы они не пострадали от холода.

Оптимальные сроки посадки ежевики осенью

Сроки посадки зависят от температуры на улице. Нужно регулярно отслеживать метеосводки, чтобы высадить ежевику за 15-20 суток до заморозков. Желательно, чтобы днем температура составляла +10…+16°C, а ночью — от +5°C и выше.

Ответ на вопрос, когда сажать ежевику осенью, зависит от того, в каком регионе находится участок:

  • средняя полоса — в конце сентября и начале октября;
  • юг — в течение октября;
  • север — в течение всего сентября.

Правильное время посадки весной

Весенняя пора — оптимальное время для посадки саженцев в открытый грунт. Прежде чем приступать к работе, следует убедиться, что земля стала достаточно теплой, а дневная температура воздуха перестала опускаться ниже +15°C. В средней полосе это происходит в середине или конце апреля, на юге — в начале месяца, а на севере — в начале мая.

Посадка ежевики в саду в открытый грунт: пошаговая инструкция

Чтобы кусты плодоносили, нужно соблюдать поэтапную инструкцию посадки. Она будет полезна как начинающим садоводам, так и опытным.

budet-polezna

Выбор саженцев

Для покупки саженцев следует выбирать надежные и проверенные торговые точки — магазины, садовые центры, питомники. Если есть возможность, нужно ознакомиться с отзывами других покупателей. Эта рекомендация касается ежевики, винограда и других садовых культур.

Советы по выбору саженцев ежевики садовой:

  1. Лучше делать выбор в пользу однолетних саженцев. Корневая система может быть открытой и закрытой.
  2. Важно, чтобы стебель был покрыт целой корой без сморщенных и поврежденных участков (царапин, трещин и др.). Наличие морщинистой коры — признак того, что саженец выкопали давно. Такое растение может плохо прижиться.
  3. Надземная часть должна иметь 2 отростка, покрытые зелеными листьями. Толщина побегов — минимум 5 мм.
  4. Перед покупкой следует осмотреть корневую систему. Она должна быть хорошо развитой (не менее 3-4 сильных отростков длиной минимум 10 см). Если корни выглядят нездоровыми (имеются повреждения, признаки гнили, сухие участки), от покупки стоит отказаться. Также следует убедиться в наличии сформировавшейся почки, из которой на будущий год появятся молодые побеги.
  5. Если продается саженец без кома земли, его корни должны быть увлажненными.
  6. Чтобы проверить жизнеспособность саженца, нужно сделать небольшую царапину на стволе. Цвет здорового растения под корой — зеленый, а больного — коричневый.

Прежде чем уходить из магазина, стоит пообщаться с продавцом и узнать, как ухаживать за ежевикой. Особенности ухода и выращивания у разных сортов могут отличаться.

osobennosti-uhoda

При желании размножить ежевику можно самостоятельно, используя один из перечисленных ниже способов:

  1. Горизонтальными отводками. Популярность этого метода обусловлена его простотой. Чаще всего размножение отводками выполняют весной. Для этого берут побеги длиной от 70 до 150 см, наклоняют к почве и фиксируют крючками. Верхушки располагают над грунтом, а участки, расположенные ниже, присыпают гумусом (образуются холмики высотой 7-10 см). Когда части стеблей, расположенные под землей, укореняются, их отделяют от основного растения. Следующей весной или осенью саженцы пересаживают в другое место.
  2. Черенкование зеленых побегов. Проводится в июле. Срезают молодые верхние части побегов (6-10 см) и удаляют нижние листы (2-3 шт.), черенок ставят в укоренитель, сажают в проницаемую песчаную почву и накрывают стеклом (по желанию). Обязательное условие — постоянное увлажнение почвы и обилие солнечного света. Каждые 7 дней растения обрабатывают фунгицидом, предотвращающим развитие грибковых болезней. Спустя 5-8 недель саженцы начинают закаливать, что готовит их к высадке в большие контейнеры. Размещение в открытом грунте допускается весной следующего года.
  3. Размножение корневыми отводками. Корневые отростки осторожно извлекают из почвы и отделяют от материнского растения. После этого их помещают в землю на глубину 5 см. С окончанием зимних холодов из спящих почек появляются побеги.
  4. Черенкование одревесневших побегов. Работать с такими саженцами проще, чем с зелеными, т. к. они неприхотливы и меньше теряют влагу. Черенки подготавливают поздней осенью. Однолетние побеги обрезают острым ножом на 10-20 см (секатор лучше не использовать), ставят в укоренитель и помещают в проницаемый песчаный субстрат. Контейнер ставят в подвал и оставляют до окончания зимы, наблюдая за тем, чтобы почва оставалась слегка влажной. При наступлении сильных заморозков саженцы защищают от замерзания. Пересадка в горшки осуществляется весной, а посадка в грунт — осенью.

posadka-v-grunt

Выбор места для посадки

Правильный выбор места для высадки саженцев обеспечивает высокую урожайность и хороший вкус ягод. Культура предпочитает теплые, хорошо освещенные участки, защищенные от сквозняков и сильных порывов ветра. Оптимальное решение — поместить ежевику с южной стороны забора или какой-нибудь постройки. На тенистых и полутенистых местах культура растет хуже, а ягоды созревают позже.

Кустарник любит влагу, но в умеренном количестве. Невозможно выращивание садовой ежевики на заболоченных зонах и переувлажненных (в т. ч. в случаях, когда грунтовые воды находятся вблизи от поверхности земли). Несоблюдение этого требования чревато плохим ростом и развитием грибковых болезней.

Некоторые садоводы выращивают ежевику под укрытиями, чтобы продлить время сбора урожая и снизить потери, вызванные плохими погодными условиями (дождем, градом, сильными порывами ветра).

Не рекомендуется сажать растения туда, где ранее находились томаты, перец, картофель, клубника, малина. Желательно, чтобы по соседству с ежевикой не было роз и шиповника. Перечисленные культуры имеют одинаковые болезни, боятся одних и тех же вредителей.

Выбор и подготовка почвы

Ответ на вопрос, куда посадить ежевику, не зависит от сорта. Кустарник считается неприхотливым, но для получения вкусного и богатого урожая нужно соблюдать ряд требований.

bogatogo-urozhaya

Грунт должен быть нейтральным либо слабокислым, плодородным и дренированным. Важно, чтобы рН не опускался ниже 5,5 и не поднимался выше 8. Тяжелые и песчаные почвы для выращивания кустов подходят плохо. Прежде чем высаживать на них растения, нужно внести компост, навоз или сидераты (бобовые, горчица).

Ежевика одинаково плохо переносит избыток и недостаток влаги. Почву необходимо увлажнять по мере высыхания.

Расстояния для посадки

Кусты должны быть посажены на расстоянии 100 см друг от друга. Промежуток между рядами варьируется от 2 до 2,5 м, а между ежевикой и прочими растениями составляет 2 м. Кустарник хорошо чувствует себя в местах, защищенных от ветра — у заборов и зданий. Но расстояние между ежевикой и постройками должно составлять не менее 1 м.

Если посадить кусты вплотную друг к другу, возникнут заросли, которые вызовут трудности с уходом и сбором ягод. Близкое расположение к другим кустарникам и деревьям приведет к тому, что ежевика будет испытывать недостаток ультрафиолета и питательных элементов.

Подготовка посадочной ямы

За 30 дней до посадки следует заняться подготовкой участка. Вначале территорию очищают от мусора, камней, сорняков и их корней. Затем снимают верхний слой земли (плодородный) и убирают в сторону. Под саженцы формируют посадочные ямки глубиной 50 см и шириной 40 см. Половину каждой ямки заполняют удобрениями:

  • перегноем или компостом (6 кг);
  • калийной солью (15 г);
  • суперфосфатом (30 г);
  • плодородной землей.

plodorodnoj-zemlej

Подготовка саженцев ежевики перед посадкой

Способ подготовки молодых растений к посадке зависит от их типа. Проще всего подготовить саженцы с закрытой корневой системой. Незадолго до посадки земляной ком увлажняют водой, а перед помещением в открытый грунт — достают из контейнера.

Если корневая система открытая, ее внимательно осматривают. Затем обрезают поврежденные участки и слишком длинные корни (нож перед этим следует обдать кипящей водой).

Для обработки срезов используют измельченный активированный уголь или древесную золу. Чтобы растение быстро укоренилось, нижнюю часть можно замочить в растворе, стимулирующем образование корней (Корневин, Гетероауксин и др.). Продолжительность этой процедуры составляет 1 час.

Схема посадки саженцев ежевики

Схема посадки ежевики представляет собой подробную инструкцию или пошаговый алгоритм. Чтобы саженцы прижились, действовать нужно следующим образом:

  1. Поместить растение в заранее подготовленную яму. Если корневая система закрытая, достаточно опустить земляной ком в лунку. Если открытая, нужно аккуратно расправить корешки. Несоблюдение этого требования приведет к тому, что отростки сломаются или начнут загибаться вверх.
  2. Поставить саженец так, чтобы его корневая шейка находилась на расстоянии 2-3 см от верхнего слоя земли.
  3. Засыпать растение заранее подготовленным плодородным слоем. Аккуратно встряхнуть саженец, чтобы почва равномерно распределилась между корней.
  4. Аккуратно утрамбовать землю.
  5. Сформировать вокруг растения лунку для полива.

10-l-vody

Внести по 10 л воды под каждый куст. Выполнить мульчирование для сохранения влаги в почве, предотвращения роста сорной травы и появления земляной корки. Мульча может состоять из древесной коры, торфа, опилок. Слой материала варьируется от 3 до 4 см.

Уход за ежевикой после посадки

Выращивание и уход в открытом грунте выполняются с соблюдением некоторых правил. Это гарантирует укоренение саженцев и хороший рост. Особенно важен правильный уход за растением в течение первых 12 месяцев. По окончании этого срока растение начинает цвести и плодоносить.

Землю вокруг кустов рыхлят (неглубоко — до 10 см) и очищают от сорняков. Делать это рекомендуется несколько раз в течение вегетационного сезона. Особенно важно рыхлить почву в конце лета или начале осени. Это предотвратит промерзание грунта с наступлением заморозков.

Полив должен быть умеренным как на протяжении первого года, так и в остальное время. Оптимальная периодичность во время засухи — 1 раз в 7 дней (в другое время — по мере высыхания грунта). Проще всего установить на участке бочку, которая будет наполняться во время атмосферных осадков. Если набирать дождевую воду не получается, следует использовать колодезную или водопроводную, отстоявшуюся на солнце. Поливать кусты холодной водой запрещено.

Если при посадке в почву вносились удобрения, дополнительные прикормки потребуются только на третий год:

  • осенью — органика или фосфаты;
  • весной во время вегетации — 20 г любой азотистой подкормки на 1 кв. м;
  • летом — комплексные или калийные удобрения, в составе которых нет хлора.

kalijnye-udobreniya

На второй год ежевику подвязывают к опоре, что обеспечивает нормальное формирование куста, получение достаточного количества ультрафиолета, снижение риска развития грибковых заболеваний, простоту ухода и сбора ягод. Подвязывать кусты можно к аркам или шпалерам. Существует 3 распространенных способа подвязки: веерный, односторонний наклон и переплетение.

Обрезка кустарников проводится практически круглый год, поэтому желательно приобрести качественный секатор. Весна начинается с удаления подмерзших и сломанных частей побегов. В мае на 5 см укорачивают верхушки, в июле — на 5-7 см боковые ветви длиной от 50 см. После обрезки на кусте должно остаться не более 6 крепких побегов. Остальные, слабые, должны быть удалены. Все перечисленное касается молодых растений. Если куст взрослый, после обрезки на нем остается 10 сильных побегов. При этом боковые отростки укорачиваются на 20 см.

Летом удаляют новые корневые побеги, а весенние оставляют. С наступлением осени сильные ветви подрезают до 2 м, а слабые убирают. Побеги второго года срезаются после сбора урожая.

В некоторых регионах зимы холодные, и уход за ежевикой требует укрытия на зиму. Побеги, привязанные к опорам, аккуратно снимают, связывают воедино и наклоняют к земле. Если сделать это сложно из-за прямостоящих стеблей, в конце вегетационного периода к их верхушкам можно прикрепить груз. Под его весом растения постепенно пригнутся к земле, и их получится закрепить крючками. Для защиты от холода насыпают толстый слой мульчи (опилок, торфа и др.), затем кусты укрывают агроволокном, лапником и при необходимости пленкой.

Урожай собирают после того, как созреют все ягоды (в большинстве случаев это происходит в конце лета). При этом желательно дождаться сухой солнечной погоды: плоды, собранные во время дождя, могут гнить после высыхания. Ягоды аккуратно срезают ножом и охлаждают до температуры +2…+5°C. Вес плодов, полученных с 1 куста, достигает 5-10 кг.

akkuratno-srezayut

При ответе на вопрос, как вырастить ежевику, следует помнить о возможных болезнях. К ним относятся:

  1. Антракноз. Грибок, поражающий ветви, листья и плоды. Характеризуется появлением круглых серых пятен, однобоким развитием и засыханием ягод. Это происходит из-за того, что кусты стоят вплотную друг к другу в условиях высокой влажности.
  2. Ржавчина. При данном заболевании внутренняя сторона листьев покрывается небольшими оранжевыми комочками, а внешняя теряет интенсивность окраса. На пораженных ветвях не появляется цветов и плодов. Со временем растение умирает.
  3. Серая гниль. Возникает во время затяжных дождей. Зимой пораженные отростки покрываются трещинами с черным (грибковым) содержимым. Побеги кустов, зараженных серой гнилью, отмирают, а плоды и соцветия загнивают.
  4. Мучнистая роса. Поражает молодые растения и возникает в первой половине лета. Характеризуется слабым ростом, уменьшением размера плодов, появлением сероватого или белого налета.
  5. Хлороз. Растение желтеет и начинает бояться морозов, а плоды становятся мелкими и невкусными.

Также возможно появление вредителей: малинного жука, ежевичного клеща, малинной земляной мухи, майских хрящей, малинной галлицы. Они откладывают личинок, поедают листья, цветы, побеги, корни и спелые плоды. Чтобы защитить растение от перечисленных насекомых и болезней, нужно опрыскивать его весной (пока не раскрылись почки) и осенью (после того как собран урожай). Делать это можно с помощью Актеллика, Фитоверма, Карбофоса, Акарина и других препаратов.

Источник: alltravnik.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.