Морковка — любимейший и незаменимый при готовке корнеплод, произрастающий практически у всех на участках.
Она холодостойка, способна выдерживать температуру до -3°С, но с весьма завышенными запросами к протяженному световому дню. Это один из ключевых критериев для получения превосходного роста и как, следствие — урожая. Даже маленький тенёк влечёт за собой плохую формировку корнеплода, что особенно существенно на первичной (стартовой) фазе роста.
Подготовка почвы и места
Огурцы, капуста, помидоры, лук, зеленые культуры, бобовые, картошка – это всё то, после чего можно смело высаживать морковку.
Меленькие семена, а также их очень неторопливое проклёвывание приводят к тому, что культура выдвигает большие требования к земле.
Помимо этого тесно посаженные, оккупированные сорной травой растения начинают вытягиваться, тормозить образование корнеплодов, что ведёт к образованию большого числа овощей маленького размера. Поэтому помимо света очень важно организовать место, имеющее хорошую площадь питания (именно, почву) для развития.
Так как мы все обладатели разных почвенных грунтов для начала придётся организовать состав почвы комфортный для роста овоща.
Осень – самое время этим заняться. Начинаем с тщательного вскапывания на глубину 30 см, не оставляя крупных фрагментов земли.
После прибавляем органику, минеральные удобрения необходимые для вашей почвы.
- Глинистую, подзолистую и легкую почвы разбавляем путём добавления по половине 10 литрового ведра крупного песка (исключение для легкой) и торфа, от 3 до 5 кг перегноя, по столовой ложке суперфосфата (порошкообразный), «Агрикола-4» (для корнеплодов).
- К песчаной прибавляем по два ведра дерновой земли, торфа; ведро перегноя, минералку – столовую ложку азофоски, чайную ложку сульфата калия.
- Для торфяного грунта – 1,5 кг крупного песка, 2–3 кг навозного перегноя, ведро дерновой земли (суглинка или глинистой). Удобрения – по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия.
- Счастливчики наличия чернозёма и плодородной земли отделаются столовой ложкой порошка суперфосфата.
При отсутствии перегноя из навоза можно воспользоваться компостом.
Новые невозделанные земли вскапываем, выбирая все корешки сорных трав, особенно пырея, личинки вредных насекомых, жуков. Как правило, в самый первый год на такой земле овощ даёт превосходный урожай даже без добавления дополнительного питания.
Далее при помощи грабель углубляем все добавки на длину зубцов, выравниваем и на этом останавливаемся, не производя до весны никаких действий.
С приходом весны вновь ведём перекопку, но уже не так глубоко достаточно 15–18 см. После чего прибавляем минеральные удобрения, старательно равняем территорию для посадки. Далее уплотняем, используя гладкую выровненную поверхность (доска, фанерный лист или что-то похожее). Песчаный грунт обрабатываем теплым составом из 2-х капсул стимулятора роста «Энерген» на 10 л жидкости (м2 — 2 л), а торфяной проливаем 2 столовыми ложками удобрения «Универсальная РоСса» на 10 л. На м2 – 2–3 л состава.
Сроки посадки
Это важное условие, сказывающееся на дальнейшем урожае.
В виду того, что семечки имеют длительный период прорастания для них необходимо завышенное увлажнение почвы. Поэтому сев организуем как можно раньше, пока грунт содержит максимальное количество влаги, оставшейся после таяния снега. Если с севом запоздаете, то семечки упадут в хорошо высушенную землю, что приведёт к появлению хилых, недружных всходов, а может даже получится, что они вовсе не проклюнутся.
Также время сева зависит от прогрева поверхности грунта, который должен хотя бы прогреться до 4–6 °С.
- Средняя и центральная области готовы к севу после 20–25 чисел апреля – это, что касается ранних сортов, после 25 апреля по 5 мая – пора для среднеспелых.
- Юг страны имеют два отрезка времени. Чтобы получить урожай уже летом -это 10–20 числа марта. Для сбора маточных корнеплодов, а также для использования их зимним периодом сеем летом – 10–15 июня.
Семечки способны прорастать при температуре 3–4 °С. Но холодная, а также засушливая погода влияет на всхожесть семян, увеличивая их момент прорастания.
Семена – готовим к посеву
Не даёт быстрого прорастания сев сухими семенами в плохо увлажненную почву. Поэтому не обходим своим вниманием подготовку семечек.
Оболочка семян, включающая в себя эфирные масла, создаёт преграду подступа воды к зародышу. Поэтому желательно перед посадкой разложить семена на ткань, заранее промочив её составом из капсулы стимулятора роста «Корнерост» на 3 л жидкости. Держать 3–4 дня при температуре 20–23 °С, каждый день промачивая раствором.
Немного наклюнувшиеся семечки помещаем в холодильник, держа до момента посева при 0 °С, не давая им возможность прорастать дальше или подсыхать. Далее подсушив до сыпучести, сеем в увлажнённый грунт не глубже 2 см.
Для придания скорости прорастания семечек есть несколько несложных методов, которыми можно воспользоваться для их стимуляции.
Самый простой — это замачивание в одном из нижеперечисленных составах. На 200 мл 30 °С воды выбираем или 10 капель стимулятора роста «Энерген», или чайную ложку удобрения «Агрикола Форвард», или чайную ложку «Агрикола Вегета».
В приготовленную смесь на сутки определяем семечки в мешочке (марле). После этого ополоснув семечки простой водой, закладываем в увлажнённую ткань, далее в холодильник на 2–3 суток для закалки. Вынув, сушим минут 20 до состояния сыпучести и вперёд к севу.
В последнее время достаточно много появилось некачественного посевного материала, поэтому можно заранее проверить приобретенные семена на всхожесть. Отбираем по несколько штук разных сортов. Кладём их в мокрую ткань на 2–3 суток, далее сеем в ёмкости с грунтом. Число всходов даёт возможность прикинуть всхожесть семян при дальнейшей посадке.
Непосредственно посев
Посадочный участок приготовлен. Делаем бороздки шириной 5 см с промежутком между ними не менее 15 см и глубиной 1–2 см.
Важное условие — сеем в хорошо увлажнённую почву. Поэтому перед посадкой проливаем бороздки либо простой водой, либо ярко красным раствором марганцовки.
Приступаем к севу.
- Разбрасываем семечки произвольно или сеем рядком (змейкой), или просто распределяем в шахматном порядке. Промежуток между семечками соблюдаем 1–1,5 см друг от друга.
- Довольно часто семечки сеют в узкие бороздки чаще, чем нужно, да ещё и глубоко, что приводит к загущенным, хилым всходам. Да и вести прореживание такого места засева очень затруднительно.
- После сева прикрываем материалом для укрытия, что способствует созданию дополнительного тепла и сохранения влаги. Или мульчируем просто торфом или торфом с добавлением песка слоем не более полсантиметра во избежание подсыхания грунта и появления корки.
Подытожим вышесказанное. Хорошо подготовленная почва, семена, прошедшие обработку, а также прикрытие после посева плёнкой (торфом) позволяет нам ждать всходы семян уже через 6–7 дней.
Как ухаживаем
При правильном и своевременном уходе можно добиться отличного урожая с получением крупных сладких корнеплодов.
Рыхлим и занимаемся прополкой
Первое аккуратное рыхление осуществляем, как только появляются всходы. Его проводим между бороздками не глубже 4 см, попутно уничтожая всю отрастающую сорную растительность. Действия по рыхлению и прополке лучше вести после полива или выпадения осадков.
При прополках обязательно смотрим за корешками, чтобы они не оставались оголёнными.
Приступаем к прореживанию
1-й и 2-й настоящий листик подаёт нам сигнал к его началу. Побеспокоенные сеянцы, которые мы оставляем после прореживания друг от друга на 3–4 см, проливаем 18–20°С раствором, приготовленным из 2 столовых ложек стимулятора роста корней «Корнерост» на 10 л жидкости. Тратим 2 л на м2, после чего уплотняем почву около оставшихся ростков.
Если посевы загущены, то предпринимаем другие действия. При 2–3 листках первый раз прореживаем морковку, оставляя между ними расстояние около 2 см, а через 2–3 недели – 4–5 см.
Прореживая растения, можно почувствовать запах присущий морковке, который манит к себе морковную муху. Поэтому проводим отвлекающие манёвры. Работы переносим на вечернее время, а вынутые лишние ростки сразу убираем от посадок. Морковный аромат можно приглушить молотым перцем, которым можно опудрить росточки перед началом прореживания.
Поливаем
Чтобы нам добиться богатого урожая, состоящего из ровненьких, крупных корнеплодов, полив начинаем с только-только появившихся всходов и осуществляем его с умом, то есть в меру и систематически.
Ведь овощ грубый и деревянистый получается при нехватке влаги. А излишек приводит к наращиванию ботвы и сердцевины на фоне торможения роста.
Также помним, что при высохшей почве обильный полив может привести к тресканию плодов.
На улице тепло и ярко светит солнце. Поливаем молоденькие росточки при помощи лейки 1–2 раза в неделю, но незначительным количеством воды (м2 – 2–3 л). А вот, когда появляются маленькие корнеплоды, как карандашики, уже полив проводим всего раз за неделю, но потихоньку наращивая объём воды с 10–12 л, постепенно доведя до 20 л на м2.
На сентябрь приходится время мощного налива овоща. При отсутствии осадков полив организуем 1 раз в 10–12 суток, примерно 10–12 л на м2.
Питаем наш корнеплод
Морковке для развития необходимы минеральные добавки.
Вторая половина вегетационного цикла — активный период их потребления. Но, так же как и полив, применяем в меру, так как их излишек весьма плохо может сказаться на самих растениях.
Например, переизбыток азота уменьшает срок хранения и качество корнеплода, появляется водянистость и образуется большая рыхлая сердцевина.
Навоз желательно вообще не использовать. Свежий притягивает мух, не очень перепревший толкает овощ к ветвлению.
За сезон кормим морковку 2–3 раза.
- Спустя месяц после всходов настаёт первая подкормка. 2 столовые ложки удобрения «Агрикола Вегета» (жидкое), чайная ложка нитрофоски – 10 л жидкости. 3 л – м2.
- Через две недели вторая подкормка. Столовая ложка удобрения «Эффектон-О», чайная ложка «Агрикола для корнеплодов» — 10 л. На м2 – 3–4 л состава.
Также помним о внекорневых подкормках. Морковке их необходимо 3–4 штуки, которые ведём при помощи стимуляторов роста. На 10 л – 2 капсулы «Энерген» / 10 г препарата «Бутон» / 2 столовые ложки «Агрикола Аква».
Убираем и храним
Морковку необходимо определить на хранение до осенних заморозков – где-то конец сентября.
Вынув аккуратно из почвы, руками очищаем их от земли, не стуча друг об друга или о грунт. Сейчас же уносим с открытого воздуха, иначе они довольно быстро лишаются своей влаги, а это прямая дорога к дряблости овоща. Итог – негодность для хранения.
Уложив морковку в ящики рядками, пересыпаем 3-х см слоем песка, далее отправляем на хранение.
Полезные свойства
И на закуску хотелось немного пробежаться по практической пользе овоща.
- Стимулятор к активному росту – это именно она — морковка, включающая в себя каротин.
- Отличная усвояемость организмом способна корректировать обмен веществ.
Полезен сок морковки, причём как свежевыжатый, так и прошедший термическую обработку, который хорош при простудах. А потребление сока изо дня в день увеличивает стойкость организма к вирусным инфекционным болячкам.
Из века в век сок или кашица из овоща были незаменимы при залечивании ранок, небольших ожогах, обморожении, затягивании язв.
Ну и куда же без включения её в диетический рацион, используемый при заболеваниях почек, печени, а также сердца.
Но всё-таки существует один нюанс. Овощ нельзя потреблять при обострении язвенной болезни.
Небольшое полезное видео:
Обобщая всё выше написанное, советую — сажайте у себя морковку, ведь как приятно, выкопав сладкий сочный корнеплод похрустеть им или изготовить стаканчик полезного сока.
Полезная информация:
Подписывайтесь на блог. Оставляйте комментарии.
